La bella y la bestia: Pondy y Trichy / die Schoene und das Biest : Pondicherry & Trichy

Nuestra habitacion en el Park Guest House de Pondicherry tenia balcon con vista al mar del Golfo de Bengala / Im Park Guest House in Pondicherry hatten wir diese schoene Aussicht aufs Bengalische Meer von unserem Balkon / the nice view we had from our balcony in the Park Guest House in Pondicherry on the Bengal sea



Aqui estamos en el balcon con el mar al fondo. Entre el hotel y el mar habia tambien un bonito jardin / Die Sicht mit uns davor! / the view with us!



Arquitectura tipica de Pondicherry con su pasado colonial frances / Typische Kolonialhaeuser in Pondicherry mit ihrer franzoesischen Kolonialvergangenheit / typical colonial houses in Pondicherry with its french colonial past.



Delante de los templos dedicados al dios Ganesh, que es mitad humano, mitad elefante, suele haber un paquidermo (aqui en el templo de Ganesh de Pondicherry). La gente le da monedas o comida en la trompa, y el elefante los bendice tocandoles la cabeza con su trompa / Vor vielen dem Gott Ganesh gewidmeten Tempeln, Ganesh hat einen Elefantenkopf, steht ein Elefant, hier vor dem Ganeshtempel in Pondicherry / In front of many temples dedicated to the god Ganesh, who is half elephant, you can find a real elephant, here in front of the Ganesh temple in Pondicherry.



Templo Matrimandir en Auroville (cerca de Pondicherry) que parece una especie de ovni aterrizado en India / der faszinierende Matrimandirtempel in Auroville / the fascinating Matrimandir temple in Auroville.



Tambien subimos a la nave de Matrix ...no, era solo un tren indio sin aire acondicionado / Als wir Teil der Matrix waren.... nein, es war nur ein indischer Zug ohne Klimaanlage. / When we were part of the matrix ... well, it's only an indian train in the non A/C compartment.



Gopuram, nombre de este tipo de puerta de entrada llenas de figuras, del templo de Sri Ranganathaswamy, en Sri Rangam, al lado de Trichy. Es el complejo de templos mas grande de la India / Gopurams, so nennt man diese Art von Eingangstoren voll von unzaehligen Figuren, des Sri Ranganathaswamy Tempels in Sri Rangam neben Trichy, der groesste Tempelkomplex Indiens. / gopurams, which is the name of this kind of entrance gate full of uncountable small figures, of the Sri Ranganathaswamy Temple in Sri Rangam next to Trichy.



Krishna con algunas de sus 10 000 novias! / Krishna mit dreien seiner 10.000 Gespielinnen / Krishna with some of his 10.000 girl friends.



Resultado del ritual que hacen las mujeres dentro del templo, pidiendo fertilidad. Cada una repite los mismos pasos (limpia la superficie con limon y luego esparce los colores y enciende las velas), pero el dibujo final es diferente, cada una hace su propio diseño / Ergebis des Rituals in welchem die Frauen in diesem Tempel um Fruchtbarkeit beten. Jede Frau saeubert den Boden erst mit Zitrone, streut ihr eigenes Motiv aus verschiedenen Farben, macht aus den Zitronenschalen umgestuelpt zwei Kerzen und zuendet sie an. / result of the ritual of women praying for fertility.



Un templo del complejo de Sri Rangam. Su blancura inmaculada contrasta con el exuberante colorido de las otras torres / Einer der Tempel des Tempelkomplexes, der mit seiner weissen Farbe Reinheit symbolisiert./ one of the temples of the complex that symbolizes pureness with its white colour.



La version india de San Jordi y el dragon, que aqui es un tigre. Columna esculpida en uno de los templos de Sri Rangam / Indische Version von Georg und dem Drachen, hier gegen einen Tiger / The indian version of Georg and the dragon.



Un thali tipico del sur de la India. Thali es como el menu del dia, y la gente de aqui lo come normalmente sin bandeja, con la hoja de platano puesta sobre la mesa / Ein typischer suedindischer Thali, thali bedeutet eine Art Mittagsmenu in dem auf einem Tablett von vielen Sachen ein bisschen serviert wird, im Sueden manchmal auch nur auf einem Bananenblatt serviert. / a typical south indian thali, thali means a kind of menu where it serves a bit of everything, in the south sometimes also served only on a banana leaf.


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Llegamos a Pondy el 29 de junio, despues de un viaje relajado en un taxi compartido (aunque el taxi nos dejaba unos kilometros antes y teniamos que coger un bus para completar el recorrido). Silke se recupero bastante rapido de su malestar del dia anterior, asi que el viaje tambien fue relajado en ese sentido.

La bella y la bestia
En esta historia, la "bella" es Pondicherry (Pondy), ciudad en la costa de Tamil Nadu al sur de Mamallapuram, y la "bestia" es Tiruchirapalli (Trichy), que esta hacia el interior del mismo estado. Pondy es la bella porque nos gusto desde que llegamos hasta que nos fuimos, Trichy es la bestia porque fue el detonante de una crisis con India que venia incubandose desde el comienzo del viaje.

Una ciudad de pasado colonial
Pondicherry fue colonizada por los franceses, y conserva todavia mucho de esa historia. Buena parte de las calles del centro todavia son una "Rue", y la cocina del lugar esta marcada por la gastronomia gala (es normal que haya vino frances en la carta de algunos restaurantes, por ejemplo, carisimo pero lo hay...). Cenamos un par de veces en un restaurante llamado "Rendezvouz", donde tuvimos una bouillabaise y unas gambas llamadas "tiger prawns" que no estaban nada mal. La arquitectura tambien tiene esta influencia, y se conservan enormes casonas, algunas convertidas en pequeños hoteles encantadores.

Pondy y "The Mother"
Buena parte del centro de la ciudad esta en manos de Sri Aurobindo Ashram, una empresa que mantiene vivo el legado de dos personas que ya hacen parte de la historia de Pondy. En la decada de 1940 un guru llamado Sri Aurobindo, y una francesa que se hacia llamar "The Mother", se establecieron en la ciudad y fundaron un Ashram que hoy en dia ocupa toda una manzana y posee numerosas edificaciones en el resto de la ciudad, ademas de todo un pueblo (Auroville), que se merece un parrafo mas adelante. El hotel donde nos quedamos forma parte de la red de establecimientos en los que se aloja la gente que viene a participar de las actividades del Ashram (yoga y meditacion, basicamente), y es de los pocos que estan abiertos a los que no se han apuntado a hacer algo en el Ashram. Nosotros, como ya no teniamos tiempo de curso de yoga o algo asi por haber hecho el de masaje, pasamos de las actividades del Ashram, pero fuimos a visitarlo. En la mitad de la edificacion estan las tumbas de los dos personajes mencionados, y es increible ver como la gente los adora y les reza como si fueran dioses. El trafico alrededor de la manzana del Ashram esta cortado permanentemente, debido a la cantidad de gente que se aglomera para visitarlo.

Paseos en bici y la gente junto al mar
Aunque el trafico es endemoniado como en cualquier lugar de India, la opcion de alquilar una bicicleta para ver distintos atractivos de la ciudad y las afueras era tentadora, asi que durante un par de dias fuimos en nuestros caballitos de acero esquivando vacas, motos, rickshaws, peatones, buses, sin dejar de recordar todo el tiempo que se circula a la izquierda, porque aqui se conduce como en Inglaterra. Vimos un par de iglesias catolicas (otra influencia colonial), el templo de Ganesh, el jardin botanico frances que data del siglo XIX (dimos una vuelta en trencito), y el Sri Aurobindo Ashram.
La playa en la ciudad es de grandes piedras (las de arena estan en las afueras) y el mar tiene corrientes peligrosas (de hecho esta prohibido por ley bañarse en el mar), sin embargo, la gente de la ciudad se acerca a la playa y al muelle durante todo el dia, y especialmente al atardecer. A diferencia de otros lugares que hemos visto en la costa, aqui la gente va y viene por la playa, y disfruta sentandose un rato a contemplar el mar.

Auroville, el delirio europeo en India
El pueblo de Auroville (a unos 8 km de Pondy) es la encarnacion de un sueño de La Madre, la mujer que se encargo del Ashram de Sri Aurobindo cuando este murio a mediados del siglo XX. Ella soñaba con hacer una comunidad de gente que viviera en paz, sin diferencias de religion o de nacionalidad, y con cierto nivel de autosuficiencia en temas de educacion, comida, etc. Convirtieron, a base de sistemas de riego, una zona desertica en un fertil campo de cultivo, donde se instalaron varias familias de seguidores de La Madre a finales de la decada de 1960. En el centro de este lugar se debia erigir un simbolo de su energia, y La Madre se invento el Matrimandir, una especie de enorme balon dorado que se termino de construir no hace mucho tiempo, con un trozo de cristal macizo en su vacio y silencioso interior, y que hoy es el simbolo de Auroville. Fuimos en bicicleta, bajo un sol inclemente, y nos encontramos con que por ser domingo el famoso Matrimandir estaba cerrado al publico. Solo pudimos verlo desde fuera (ver foto). Nos consolamos yendo a una playa que esta por alli cerca, y nos dimos nuestro primer y unico baño en el Mar de Bengala.

El accidentado viaje a Trichy y la crisis
El dia 02 de julio (cuando se cumplia un mes de haber llegado a la India) ya teniamos todo preparado para salir hacia Trichy, despues de tres dias estupendos en Pondy. No habia tren directo, asi que la mejor opcion, en principio, era coger un tren a Villuparam, y de alli otro a Trichy. Llegamos con suficiente tiempo de antelacion a la estacion para coger el primer tren, y ahi empezo el follon. Nadie daba razon de nada, hasta que de pronto vino un señor y escribio en una pizarra que un tren, que parecia ser el nuestro, tenia "200 minutos" de retraso. Cuando logramos saber que ese era el nuestro, y entendimos que eran mas de tres horas de retraso y que perderiamos el otro tren, empezamos a vivir una suerte de homenaje al relato "El guardagujas" del escritor mexicano Juan Jose Arreola (recomendado a ojo cerrado para quien no lo haya leido). Despues de explicarle nuestra historia al "Station manager" (porque hay como cinco despachitos en la estacion, cada uno con un manager distinto), este se fue y volvio y borro el "200" en la pizarra y puso 100, y dijo que no nos preocuparamos, que llegariamos a tiempo. Despues, en lugar de poner 200 o 100 o cualquier otro numerito, empezo a poner la hora en que llegaria el tren, que cada vez era mas tarde, por supuesto. Nosotros mientras tanto estabamos en la disyuntiva de esperar el dichoso tren o tirar el billetito, coger una rickshaw a la estacion de buses y hacer el recorrido hasta Villuparam en bus... El tiempo se acortaba y se acercaba el limite para alcanzar a coger el bus, o resignarse a esperar el tren, cualquier tren, no importa si va a Villuparam, no importa si tarda semanas en llegar, no importa si mil pasajeros se agolparan en las puertas para subir, no importa si nunca sale de la estacion y proyecta imagenes de viaje en las ventanas "para disminuir la sensacion de anisedad que causa el desplazamiento en los viajeros", no importa si luego solo hay un riel en la via y entonces los que no son de primera se resignan al traqueteo inclemente del lado en que no hay riel, no importa si luego el tren se detiene, invita a los pasajeros a ver tal o cual atractivo, y cuando todos estan fuera se marcha a toda velocidad, abandonandolos en una paraje fertil para que terminen fundando una aldea llena de niños risueños... Todo esto ultimo no es mas que un homenaje al maravilloso cuento de Arreola, lo nuestro era la cruda realidad, y despues de discutir con el "station manager" cuando cambio por enesima vez su numerito en la pizarra por uno con una hora que nos haria perder el otro tren, salimos corriendo a la estacion de buses. La estacion era desagradable, y el bus aun mas, y el recorrido por tanto fue una especie de tortura. Con tal de coger el primero que encontramos para poder llegar a tiempo, nos fuimos de pie en medio del bus con nuestras mochilas cerrando el pasillo, y tuvimos que aguantar las miradas y refunfuñamientos en hindi del controlador cada vez que tenia que esquivarnos en su paseo de un extremo al otro del bus. Llegamos dos minutos antes de que saliera el otro tren, y corrimos hasta llegar al anden, donde vimos aparecer, con la habitual parsimonia de los trenes cuando arriban, ese que finalmente no cogimos pensando que nunca llegaria. El nuestro, como ocurria siempre, salio con un retraso de mas de media hora, y llegamos a Trichy por la noche, y despues de ver varios hoteles con el equipaje a cuestas optamos por el menos desagradable para descansar por fin y esperar un nuevo dia.
La crisis es dificil de explicar, porque el viaje a Trichy no pasaria de ser una anecdota mas en el viaje, esas que explican la mala suerte que se puede tener a veces, o las cosas desagradables que pueden ocurrir. No pasaria de ser eso sino fuera porque se venian acumulando pequeños grandes detalles de cosas que no estan bien en este pais, y que hacen el dia a dia dificil, sobre todo en las grandes ciudades. Prefiero no abundar en ello porque no seria justo con un pais que tiene tantas cosas maravillosas como las que hemos ido intentando reflejar aqui (tanto los lugares como la gente), y porque en todo caso se trata de una vision personal. La pobreza extrema, la basura por todas partes, las condiciones en que se prepara la comida, el acoso de la gente intentando sacarte algo, la calle como baño publico, no son faciles de digerir, y no se trata de exigir cosas que son de otro mundo (del llamado primer mundo), va mas alla de esta somera lista pero justamente eso es lo dificil de explicar. En resumen, y despues de discutirlo ampliamente, decidimos acortar algunos dias nuestro tiempo en la India, y salir el dia 27 de julio en lugar del 2 de agosto.

El complejo de templos de Sri Rangam
Por otra parte, Trichy tiene el que al parecer es el complejo de templos mas grande de la India (Sri Rangam), y fue un privilegio estar alli y verlo desde dentro. Aunque caimos en la trampa de pagar demasiado al guia que se presentaba como un estudiante y bla bla bla, fue interesante porque aprendimos muchas cosas de los simbolos y la arquitectura, que de otra manera no nos hubieramos enterado. Las fotos intentan mostrar un poco su monumentalidad y su variedad. Tambien subimos al Rock Fort Temple, que esta sobre una montaña rocosa y desde el que se tiene una vista impresionante de la ciudad y sus alrededores.
Nos fuimos el dia 4 hacia Madurai, mas hacia el sur y continuando por el interior, con la esperanza de que tendriamos mejor suerte esta vez.

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Die Schoene und das Biest
Die Schoene ist in dem Fall die franzoesische Kolonialstadt Pondicherry am bengalischen Meer und das Biest Trichy oder auch Tiruchirapalli genannt. Pondicherry gefiel uns gut und hat etwas sehr elegantes, ist die ordentlichste indische Stadt, die ich bisher gesehen habe und laesst sich gemuetlich per Fahrrad erkunden. Trichy ist nun kein wirkliches Biest. Nur hatten wir erst nicht so viel Glueck mit der Stadt, was aber nicht zu verallgemeinern ist.

Die Vorzuege von Pondy
Nun mehr zu Pondicherry: zuerst fielen uns die Chamaleons auf dem Rasen unseres Hotels auf, die komischerweise immer Liegestuetzen machen. Dann begegneten wir in Pondicherry zum ersten Mal quietschenden Autorickshas. Als Hupe wird eine lautstarke Quietschtroete verwendet, was sehr praktisch ist, damit man als Fahrradfahrer weiss, was fuer ein Gefaehrt von hinten anrueckt.
Mit unserem Hotel hatten wir Glueck, denn im Park Guesthouse hatten wir ein grosses sauberes Zimmer mit eigenem Balkon und Blick aufs Meer und dem Hotelgarten davor. Die recht hohen Wellen brechen beeindruckend am Ufer, das erst aus etwas Strand und davor Felsen als Wellenbrecher besteht. Die Bewohner Pondicherrys stroemen abends zuhauf an den Strand und gucken aufs Meer oder lassen sich sogar richtig von der Gischt durchweichen. Allerdings gehoerte unser Guesthouse zum Sri Aurobindo Ashram, wie so ungefaehr alles in Pondicherry und daher wurden um 22:30 die Toren geschlossen, unsere Betten waren getrennt und haetten wir sie zusammenschieben wollen, waeren die Moskitonetze zusammengekracht und man darf dort weder rauchen noch Alkohol trinken. Aber da ich schon laenger gar nicht mehr rauche, war das kein Problem.
Pondicherry hat schoene Strassen mit grossen Kolonialhaeusern und tollen Gaerten dazu. Ausserdem hat es eine gute Kueche zu bieten, mit franzoesischen Einfluessen und seafood. Das Restaurant Rendezvous gefiel uns besonders, wo wir von einer bouillabaise bis zu tiger prawns probierten. Die wollten wir noch irgendwann kosten, nachdem man uns in Mamallapuram noch lebende Exemplare davon gezeigt hatte, die ungelogen 15cm lang waren, die Fuehler nicht miteingerechnet. Gekocht waren zumindest unsere Exemplare eine ganze Ecke kleiner, aber davor nicht minder lecker. Und witzig war auch, als dort vom lokalen indischen Radiosender auf einmal ein Lied von Cafe Tacuba ertoente, und wir es ("esa noche") enthusiastisch mitsungen. Dazu sei gesagt, dass Cafe Tacuba eine sehr gute mexikanische Band ist, die allerdings nur in Lateinamerika sehr bekannt ist. Daher waren wir sehr verwundert.
Der Botanical garden war zwar etwas heruntergekommen und wird eher zu romantischen Treffen genutzt, aber die grossen Silk cotton trees haben uns sehr beeindruckt.
Schoen ist auch der Ganeshtempel, besonders der dressierte Tempelelefant. Jeder, der ihm was zu essen oder ein Geldstueck in den Ruessel schob, wurde mit dem Ruessel als Segnung sanft auf dem Kopf beruehrt.

Auroville, eines der westlichen Delirien in Indien
Am anderen Tag radelten wir mit dem Fahrrad in der prallen Mittagshitze zum etwa 8 km entfernten Aussteigerort Auroville. Und dann ging es auch noch etwas bergauf. Insbesondere wollten wir uns dort den Matrimandir Tempel anschauen. Auroville wurde Ende der 60er von The Mother, der Nachfolgerin von Sri Aurobindo in seinem Ashram, gegruendet und sollte ein Musterbeispiel fuer einen freien Staat sein, in dem jeder leben kann, egal welche Nationalitaet und in dem es nicht Wettbewerb sondern ein harmonisches gemeinschaftliches und spirituelles Leben angestrebt wird, wo der Osten (Indien) mit dem Westen (hauptsaechlich Frankreich, woher the mother kommt) verschmilzt. Heutzutage leben 1800 Personen aus vielen Laendern hier. Was mich besonders beeindruckte, ist wie sie umweltfreundlich leben, mit wenig auskommen, die urspruenglich kahle wuestenartige Landschaft in einen Wald verwandelt haben und viele Bewohner sind Architekten, die sich tolle Haeuser gebaut haben. Aber der Aerger war gross, dass genau am Sonntag der Matrimandir nicht besichtigt werden kann und dass mit keinem Wort im Lonely Planet erwaehnt wurde. Wir radelten in Wirklichkeit hauptsaechlich nach Auroville, um diesen eigenartigen Tempel zu besichtigen. Also alle Strapazen umsonst? Aber eine Infoausstellung dort und ein Blick auf den Matrimandir vom Zaun aus,hat dann doch entschaedigt. Und ganz besonders dass wir spaeter noch etwas Zeit fuer den Strand hatten und auch kurz baden konnten. An dem Strand konnten wir baden, was in Mamallapuram wegen zu starken Stroemungen nicht moeglich war.

Werden wir es bis Trichy schaffen?
Nach Pondicherry sollte es per Zug nach Trichy (auch Tiruchirapalli genannt) gehen. Aber es sollte anders kommen... Erst hatte der Zug von Pondicherry nach Villuparam, wo wir umsteigen mussten, 200 Minuten Verspaetung! In Indien werden die Verspaetungen immer in Minuten angegeben, obwohl es sich meist um mehrere Stunden handelt. Damit haetten wir den Anschlusszug verpasst. Als wir versuchten, genaueres beim station chief manager in Erfahrung zu bringen, und je nachdem alternativ einen Bus bis Villuparam nehmen, um den zweiten Zug zu erreichen. Nach einem Anruf beruhigt er uns, wir sollten warten bleiben, es waeren nur noch 100 Minuten Verspaetung. Also entspannten wir uns, und schwitzten weiter vor uns hin. Nach den 100 Minuten hiess es auf einmal dass er doch noch eine Stunde Verspaetung hat und vielleicht mehr! In Panik packen wir unsere "sieben" Sachen und fahren in Rikscha zur Busstation. Dort werden wir von einem Bus zum anderen geschickt. Als wir endlich den richtigen gefunden haben, gab es keinen Sitzplatz mehr. Aber da es unsere einzige Chance war, noch den anderen Zug zu erreichen, verbrachten wir die Reise im Stehen mit unserem Gepaeck zwischen den Fuessen, ganz zum Aerger des Fahrkartenkontrolleurs, der kaum an uns vorbei kam. Zum Glueck konnte uns der Bus in der Naehe der Station rauslassen. So stuermten wir mit allem Gepaeck zur Station und erreichten fuenf Minuten vor Abfahrt den Gleis! Puh... Nach all dem Gerenne faehrt auf einem anderen Gleis unser verspaeteter Zug aus Pondicherry ein, grrrrrrr!
Also erreichten wir noch am gleichen Abend Trichy.

Die Indienkrise
Im ersten Hotel fanden wir es nur schrecklich. Im naechsten gefiel es uns auch nicht besonders, aber wir hatten keine Energie mehr, noch weiter zu suchen. Damit begann bei uns etwas die Indienkrise. Wie das so ist, wenn der Wurm drin ist, dann kommt alles zusammen. Auf einmal passierte uns alles auf einmal, was in Indien nerven kann: Muell in allen Strassen, Uringeruch, Ungeziefer, von der dreckigen Speisekarte bis zu den fettigen noodles, die aus der Schale auf den dreckigen Tisch ueberquillen, wenn man "continental food" bestellt, weil der Magen gerade kein scharfes Essen akzeptiert, ob das Mineralwasser auch wirklich neu oder aufgefuellt ist, Bettler mit herzzereissenden grossen Kinderaugen oder auch irgendwelchen Koerperdeformationen, der Mann neben uns spuckt lautstark auf die Strasse, ein Zimmer mit aircondition, weil wir gerade die Hitze nicht mehr ertragen, die air condition dann aber viel zu kalt ist... jetzt ist genug gesagt. Also ueberlegten wir, ob wir unseren Aufenthalt in Indien um einige Tage kuerzen sollten. Nun reisen wir sechs Tage frueher nach Japan.
Am naechsten Tag wechselten wir zu einem besseren Hotel und sorgten ab dann dafuer, das wir frueh genug ankommen, um uns verschiedene anzuschauen und wirklich in einem netten Hotel zu bleiben. Und das Essen im vegetarischen Restaurant unseres Hotels war zwar einfach, aber sehr lecker.

Der groesste Tempelkomplex Indiens in Srirangam zieht einen automatisch in seinen Bann
Aber davon abgesehen lohnte sich der Aufenthalt in Trichy allemal, denn der grosse Tempelkomplex in Sri Rangam ist unglaublich. Man wird sofort in einen mystischen Bann gezogen, ununterbrochen ertoent der Singsam eines Mantras. Auch wenn wir auf den Tempelfuehrer reingefallen sind, der viel zu viel fuer die Tour verlangt, haben wir trotzdem viel erfahren, was uns sonst entgangen waere. Die reichverzierten Steinsaeulen sind unglaublich. Jede Ecke hat eine Bedeutung. Am einen Altar haengen tausende Schloesser angekettet, womit junge Paare um eine lange Beziehung beten und den Schluessel wegwerfen. Als Nichthindus duerfen wir bis zur sechsten von den sieben Mauern. Man glaubt sofort, dass es der groesste Tempelkomplex Indiens ist.
Die andere grosse Atraktion Trichys ist der rock fort temple, wofuer man 400 Stufen hoch muss, um das Heiligtum auf dem Felsen zu erreichen. Aber die Aussicht entschaedigt allemal.